Heston Blumenthal es el chef de The Fat Duck en Bray, un restaurante con tres estrellas Michelin conocido por su estilo de cocina caprichoso, científico, creativo y famoso por haber sido nombrado el Mejor Restaurante del Mundo en más de una ocasión.

A los 16 años, Heston viajó a Francia con su familia por primera vez y quedó fascinado con el mundo de la gastronomía de este país. Pasó una década aprendiendo los conceptos básicos de la cocina francesa a partir de libros y trabajando de todo, desde ... (ver texto completo)

Durante tres años, el joven chef aplicó sus habilidades de audacia, elegancia y precisión en el Auberge de l’Eridan, a orillas del lago Annecy

Fue entre los viñedos de Reims y las montañas de Saboya que el chef francés dio sus primeros pasos en la cocina. Junto a sus abuelos, granjeros y pescaderos, descubrió el trabajo de la tierra y los tesoros del mar. Durante las vacaciones escolares, se desplazaba a Haute-Savoie, una región donde la naturaleza le invita a hacer nuevos descubrimientos. La ... (ver texto completo)

Si alguna vez se ha preguntado cómo es vacacionar como un multimillonario, es probable que el Burj Al Arab en Dubai sea lo más cercano con lo que es la realidad para unos cuntos privilegiados que tienen la suerte de poder disfrutar de hoteles de tipo.

Con la forma de la vela de un barco “dhow árabe” y construido con un coste de mil millones de dólares, el hotel está lleno de extravagancias como un chofer con un Rolls-Royce al servicio de los clientes, un juego de 14 artículos de tocador Hermès, ... (ver texto completo)

Para un joven nacido en Pakistán, la llegada de Sylvestre Wahid a Francia fue un shock. De origen musulmán, su familia inscribe a sus hijos en una escuela católica y todos adoptan un nombre francés. Su padre trabajó en el comedor de oficiales de la Legión en Castelnaudary. Sylvestre, cuya escuela no es el punto fuerte para él, trabaja en este centro a los 15 años y descubre la riqueza del “terroir” francés. Su voación nace allí.

Unos años más tarde, Sylvestre entra a formar parte del restaurante ... (ver texto completo)

Su entrenamiento inicial, incluyó trabajos en Maxim´s de París, Clave en Claremont-Ferrand, Les Saveurs en Londres y Troisgros en Roanne

Desde la edad de siete años, Pascal Barbot supo que quería ser chef. Criado en la pequeña ciudad de Auvernia, en el centro de Francia, pasó el tiempo cultivando verduras en el jardín de su familia y observando a sus padres preparar la cocina regional tradicional.

Como joven estudiante de cocina y ávido viajero, Barbot comenzó su educación práctica en algunos ... (ver texto completo)

El restaurante insignia de Georges Blanc está ubicado en un campo bucólico en la ciudad natal del chef superestrella de Vonnas, con una población de 2.000 habitantes. Blanc sigue los pasos de las tres generaciones de mujeres de su familia que dirigieron un aclamado restaurante aquí desde 1872. Con Georges al timón, el establecimiento recibió tres estrellas Michelin en 1981, y las ha mantenido desde entonces. Ahora con un hotel de lujo, spa, tienda de delicatessen y boutiques que vende artículos para ... (ver texto completo)

Nadie es mejor en la reinvención culinaria que los chefs escandinavos. Mientras que prácticamente todo el mundo esperaba en 2018 la encarnación de Noma, la cocina más alabada de Dinamarca, es la vecina culinaria de Suecia, la que se ha convertido en el epicentro de la restauración europea.

Björn Frantzén, quizás el más prodigioso de los chefs jóvenes suecos, no se conformó con quedarse en su restaurante homónimo de dos estrellas Michelin en el casco antiguo de Estocolmo. Se mudó a otra ubicación situada a una pequeña distancia de su anterior restaurante y estrenó su nuevo Frantzén, localizado en una casa renovada de tres pisos del siglo XIX. Björn Frantzén se propuso crear el paraíso gastronómico de sus sueños. Limitado a un pequeño número de privilegiados comensales, cada noche y a un precio por persona (aproximado de 320 euros), el menú de degustación de Frantzen se va reinventando en casa servicio. Éste puede interpretarse como una epopeya culinaria trufada de sorpresas.

LANGOSTA SUECA

Dependiendo de la noche, el menú contempla, desde una langosta sueca cocinada en un pastel de repollo asado, hasta un tártar de “charro” (fruto del mar) salvaje del Ártico con una vinagreta de huesos de pescado ahumado, pasando por unos bollos de ternera empanados con cebolla.

El motivo principal del cierre del anterior restaurante fue debido a qué era demasiado pequeño. Frantzén deseaba ofrecer a sus comensales un viaje gastronómico y una experiencia más completa. Para el chef, es muy importante cocinar a fuego abierto, y él cree que no se puede hacer a menos que uno pueda controlar el calor, el humo y el olor que desprende.

MADERA DE ABEDUL

Con estas premisas, ha proyectado su nuevo restaurante con el objetivo de cocinar un 25% de sus platos con este tipo de fuego, hecho no muy habitual en los restaurantes de hoy en día. Utiliza madera de abedul sueca, aunque experimenta con otras opciones. Con esta lumbre prepara una codorniz, y una anguila sueca extraordinarias, erigiéndose en dos de los platos más sublimes que elabora el cocinero escandinavo.

En esta actitud del chef sobre el atractivo del fuego abierto existe una mirada hacia la época en la que comenzó todo; a los hombres de las cavernas y a las mujeres reunidas alrededor del fuego, a las velas encendidas que agregaban un sentido primordial a la belleza y al calor natural. Björn quería nuevos retos, y éste es uno que tenía en mente desde hacía muchos años. “Intento controlar el fuego”, asevera Björn.

El tamaño de su cocina le permite preparar un nuevo menú todas las noches compuesto de 10 platos. En este segmento de cocina trabaja con ingredientes nórdicos, inspirándose en la filosofía japonesa de “omakase”. Frantzén pasó mucho tiempo en Japón. Él cree que muchos chefs miran cada vez más a Japón qué a Francia. Los sabores nipones de su menú están basados en una ligereza y una frescura contemporáneas, teniendo muy en cuenta el orden de servicio de los platos, que resulta vital para él. Diseñar el menú del día siguiente le quita ciertas horas de sueño a Björn, pero lo hace con suma satisfacción. ... (ver texto completo)

Ask es un pequeño y encantador establecimiento dirigido por la pareja Filip Langhoff y Linda Stenman-Langhoff. Filip está al frente de la cocina mientras Linda se encaraga de la dirección del establecimiento, y es, a la vez, la sumiller. La pareja se conoció en 1998 y trabajó y viajó por Europa antes de abrir Ask en 2012. Ejercieron la profesión juntos en lugares como Chez Dominique, donde Filip era jefe de cocina, en Feinschmecker de Oslo e incluso pasó un breve período tiempo en El Bulli.

Filip ... (ver texto completo)

Gastón Acurio es chef, escritor, empresario y promotor de la cocina peruana. Con 40 restaurantes en 12 países, una tienda de chocolates, 20 títulos editados y un programa semanal de televisión por cable, Acurio ha sido aclamado en todo el mundo por crear una revolución gastronómica en Perú.

A fines de la década de 1980, siguiendo los consejos de su familia, Acurio comenzó sus estudios de Derecho. Pero su pasión por la cocina era más fuerte, por lo que decidió emprender la carrera de las artes ... (ver texto completo)

Aclamado como El Rey de la Trufa Blanca, el chef Umberto Bombana nunca ha olvidado su raíz como cocinero con un gran respeto por la comida honesta y los excelentes productos. Siempre motivado para superar los límites de la cocina tradicional italiana con una creatividad innovadora e ilimitada, ha cosechado un gran éxito con sus tres restaurantes italianos, con estrellas Michelin.

Nació en Bérgamo, en el norte de Italia. El chef Bombana recibió capacitación en el Centro di Formazione Alberghiera ... (ver texto completo)

¿Quién no ha soñado nunca en sentarse en alguno de los taburetes donde antes lo hicieron Napoleón, Víctor Hugo, Josefina o Colette? Después de pasear por las arcadas y por el jardín del Palais Royal de París, el pulso se acelera al ver el rotulo a una cierta distancia. Una vez en el umbral, Le Grand Véfour me abre las puertas, me dispongo adentrarme en la historia del Café de Chartres, antiguo nombre del restaurante parisino, lugar donde se fermentó una parte importante de las propuestas que desencadenaron la Revolución francesa.

Más tarde, el Café de Chartres se convertiría en un lujoso restaurante, al que acudían asiduamente personajes ilustres como Víctor Hugo, Fragonard, Napoleón y Josefina, y más tarde, la novelista, periodista y artista Sidonie Gabrielle Colette. Jean Véfour, después, da nombre al Café y lo transforma en el epicentro de las altas esferas de la gastronomía parisina…La historia no hace más que comenzar.

Le Grand Véfour se perfila como una joya del arte decorativo del siglo XVIII. Espejos, maderas talladas, y lienzos pintados y sujetados bajo cristal con rosetones y guirnaldas en estuco en el techo, enmarcan alegorías de mujeres. El escenario me transporta por un viaje plácido y sugestivo…Me dispongo a vivir una aventura en el tiempo y el espacio, en la historia y la literatura…en el arte y la gastronomía.

“Bienvenido a su casa señor Ribera”. Muchas gracias, señor Guy Martin. Previo a tomar asiento en la mesa designada en el comedor principal del restaurante, que fue en su época la usual del insigne pintor y grabador francés de estilo rococó Jean-Honoré Fragonard, con el chef nacido en Annecy, población perteneciente al departamento de la Alta Saboya, en la región de Rhône-Alpes, entablamos una interesante conversación que en algún momento de esta discurrió a contracorriente en su argumento de base.

Le hablo de cocina, y Guy Martin me contesta inteligentemente con temas alegóricos a la plástica. Me apunta que la pintura es su principal fuente de inspiración. “Yo cocino como otros pintan”, dice. Siempre tiene a mano un lápiz en el bolsillo y un trozo de papel para esbozar un croquis, “diseño recetas que me surgen en mi cabeza”.

Cada plato resulta un lienzo de gran maestro. Mil sabores del mundo se concentran alrededor de creaciones como el ravioli de foie gras, el tartar de langostinos, el filete de cordero gratinado y aromatizado con ajedrea y servido con tomates verdes y un pastel de guisantes (excelente plato, muy tierno y presentado de manera magistral) o la caja de chocolate con sorpresa de frambuesas, fresas y bolitas de chocolate rellenas de almíbar de fresas.

Como soy un gran amante y enamorado del Champagne, por vicio incontenible o por pasión alocada, elijo como bebida para toda la comida un Taittinger brut Cuvée Réserve, vino espumoso que me activa las papilas gustativas a través de las delicadas y elegantes sensaciones frutales que me recuerdan a la excelencia de las tres variedades reinas de la región de la Champagne: la Chardonnay, el Pinot Noir y el Pinot Meunier.

Al terminar la comida, después del opíparo menú degustado, no me sentía Napoleón Bonaparte, por aquello de que no he soñado nunca en ostentar ningún cargo militar, pero un poco Víctor Hugo, en su faceta literaria romántica, sí. ... (ver texto completo)

¿Dónde están los acérrimos defensores de la cocina molecular y de laboratorio? ¿Qué piensan de la evolución que ha vivido en los últimos tiempos el singular sistema de cocinar? O mejor dicho, de la caída en picado que ha sufrido la aeronave de la nanotecnología capitaneada por Ferran Adrià ¿Se ha estrellado este aeroplano que se enfiló un buen día hacia el cielo buscando la glorificación de un estilo de cocinar, o mejor dicho, de experimentar el comportamiento de las texturas y sabores de las materias primas entre fogones con la ayuda de la química?

Lo venían diciendo, de un tiempo a esta parte, algunos de los nombres más ilustres de la restauración francesa; todo este movimiento emprendido en España obedecía a una moda pasajera, aseveraban. Para medir la incidencia que tenía la gastronomía “revolucionaria” en la sociedad mundial (por si me quedaba alguna duda al respecto), tenía puestas algunas alertas en Google sobre el tema; “gastronomía molecular”, "nanotecnología en la cocina”; "deconstrucción entre fogones”; y “aires y humos en la cocina”, y los resultados son prácticamente nulos, lo que, por contra, hace tan solo cuatro años, era una invasión diaria de comunicados en este buscador de la Red.

Poco a poco ha venido renaciendo la palabra “cocina tradicional”; una vuelta al pasado pero con una inteligente puesta al día. Buenas materias primas, respeto a estas, conocimiento de los diferentes recetarios más reconocidos de autores de prestigio y una dosis de creatividad mesurada e inteligente, es lo que la restauración ha pedido a gritos. Es lo que han estado reivindicando, tanto los chef, como los comensales. ... (ver texto completo)

Pierre Gagnaire nació en Apinac, Francia, en 1950. Hijo de propietarios de restaurantes, comenzó su carrera como aprendiz, estudiando los fundamentos de la cocina tradicional en Lyon. En 1974, el joven chef descubrió el mundo de la cocina creativa cuando trabajaba con el chef Alain Sendernes en Lucas Carton de París. Fue el comienzo de una nueva era y una nueva forma de ver los alimentos para Gagnaire.

Después de dos años de deambular por los cinco contientes, particularmente por el Nuevo Mundo, ... (ver texto completo)

Tim Raue es uno de los chefs más reconocidos de Alemania, lo que no sorprende. El chef de Berlín, nacido en 1974, ha redefinido la alta cocina alemana y es uno de los pocos chefs germanos que se han hecho un nombre internacionalmente.

Como tal, el restaurante Tim Raue no solo tiene dos estrellas Michelin, 19.5 puntos Gault & Millau y fue nombrado Restaurante del año 2019 por Feinschmecker, sino que también ha sido uno de los 50 mejores restaurantes del mundo desde 2016, de hecho, es el único restaurante ... (ver texto completo)

Jonnie Boer es chef de cocina del restaurante De Librije, con tres estrellas Michelin, en Zwolle. Dirige el restaurante junto con su esposa Thérèse, sumiller y anfitriona. Jonnie Boer nació en Giethoorn, donde sus padres tenían un café, De Harmonie. En sus inicios se formó en la restauración en Groningen. Cuando terminó estos estudios, viajó a Amsterdam para trabajar en el Lido. Posteriormente, ejerció en el prestigioso restaurante Boerderij en Leidseplein, donde adquirió el verdadero interés por la cocina. Cuando Jonnie Boer se enteró que había un restaurante en Zwolle que trabajaba, exclusivamente, productos regionales, solicitó un empleo al chef Meijer, el cuál aceptó la solicitud. Después de un año como aprendiz de chef y con 23 años de ejercicio de la profesión, se convirtió en jefe de cocina.
En 1993, Jonnie y Thérèse se hicieron cargo de De Librije. Poco después obtuvieron su primera estrella Michelin. En 1997, Jonnie obtuvo el SVH-Master Chef (Asociación Holandesa de Habilidades Profesionales en Restaurantes). En 1999, le siguió la segunda estrella. Jonnie se convirtió en el chef más joven de dos estrellas en los Países Bajos. En 2000, Jonnie y Thérèse publicaron el libro Puurder. En 2003 se unieron a la prestigiosa asociación Tradition & Qualité Les Grandes Tables du Monde (tradición y calidad de las grandes mesas del mundo). En 2004, De Librije fue el segundo restaurante en los Países Bajos en recibir una tercera estrella.
AMOR A LA NATURALEZA
El amor que actualmente profesa el chef por la naturaleza se puede ver en los diversos objetos repartidos por el restaurante. En el centro de está situado un árbol que desenterró en la cercana ciudad de Giethoorn, donde nació. Su restaurante es un lugar donde los huéspedes experimentan su gran habilidad culinaria, en un ambiente relajado e informal.
De Librije es un lugar que despierta el corazón y los sentidos, lo que prueba que la gastronomía de alta calidad es mucho más que una comida extremadamente sabrosa. Se trata de una experiencia global, un viaje, una aventura.
Su equipo funciona como una máquina bien engrasada. No es el tipo de cocina donde los chefs gritan y lanzan ollas y sartenes al aire. El chef Nelson Tanate guía hábilmente a los profesionales de una manera tranquila. Ritmizado por una melodía acogedora, todos llevan a cabo su papel para la puesta en escena.
ANTIGUA CÁRCEL DE MUJERES
De Librije está ubicado en una antigua prisión para mujeres ancianas. Para llegar al comedor, se pasa por una puerta de hierro con rejas que anteriormente conducía a una celda. La comida se sirve dentro de un patio interior donde las prisioneras disfrutaron de algo muy diferente: su tiempo fuera de la celda. Al contrario de sus colegas, Boer no ha trabajado en cocinas de otras partes del mundo. Siempre ha estado en los Países Bajos, comenzando a trabajar a los 18 años. Su origen es sin duda el punto fuerte de su filosofía. Viene de Giethoorn, una ciudad con muchos canales, conocida como la Venecia del Norte, algo que le inspira mucho a la hora de diseñar sus creaciones gastronómicas. ... (ver texto completo)

Mario, Rafael y Diego forman un trinomio de la restauración española de éxito. Casi insuperable. Tan solo otro trinomio, el de los Roca, Joan, Josep y Jordi, pueden competir en el aspecto de unión familiar y profesional con los Sandoval. Los dos tienen su peculiar estilo y manera de entender la gastronomía: Los dos son grandes trabajadores del sector de la restauración. Los dos, están asociados al triunfo.

Mario, Rafael y Diego Sandoval son Coque, magia en la cocina. Mario, entre fogones. Rafael, ... (ver texto completo)

Nacido en Argentina, Mauro Colagreco vive y trabaja en Menton, donde crea una cocina emocionante en el encantador restaurante Mirazur, prácticamente situado en la frontera franco-italiana. Esta es una zona donde hay la oportunidad de disfrutar de los mejores ingredientes de ambos países. La obtención de estas materias primas fueron la obsesión del chef y su principal inspiración, que se unió a la gran sensibilidad, creatividad y dominio de la técnica, lo que le llevó a conseguir el undécimo lugar ... (ver texto completo)

Martín Berasategui nació en 1960 en San Sebastián, donde su familia dirigía el restaurante El Bodegón Alejandro. Berasategui comenzó a ayudar en el restaurante cuando tenía 13 años. A los 17 se matriculó en la Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie en Yssingeaux, Francia, como aprendiz de pastelero, y luego se inclinó por el lado salado de la cocina. Trabajó en Francia en varios establecimientos culinarios con Jean Paul Heinard, André Mandion, François Brouchican, Michel Guérard, Didier Oudill, ... (ver texto completo)

Es Fum es el restaurante del hotel St Regis Mardavall de Costa d’en Blanes, en la turística isla de Mallorca. Está galardonado con una estrella en la guía roja de Michelin, con serias opciones a lograr la segunda. Su chef es un joven profesional de los fogones, Miguel Navarro, que con tan sólo 16 años empieza a formarse en su tierra natal, la isla de la Gomera, en un establecimiento familiar. Después de tomar el pulso al sector restaurador, Miguel empieza un periplo por varios restaurantes de prestigio ... (ver texto completo)

Hijo de un pescador de Tyneside, John Williams desarrolló su pasión por la gastronomía a una edad temprana. Su madre le enseñó a cocinar. Más tarde, asistió a clases de cocina en South Shields College y Westminster College. La carrera de John comenzó como Commis Chef en el Percy Arms Hotel Otterburn en 1974 y en el Grupo Savoy. Como chef ejecutivo en The Ritz de Londres, John supervisa, actualmente, una brigada de cocina de más de 60 chefs y es responsable de los menús en The Ritz Restaurant, The ... (ver texto completo)

Miles son los chefs y cocineros que he conocido y he descubierto en mis 41 años de vida profesional en el sector de la restauración del mundo. Algunos de ellos, se han mostrado de una manera endiosada, subidos de tono, queriendo o pensando que son dioses vivientes, o siendo muy arrogantes. De todo he visto en el sector de la restauración.
Por supuesto, que también me he encontrado con otros que su cultura les hace ser humildes, sensatos y próximos. Una manera de ser muy loable que denota la fuerte personalidad que tienen estos cocineros. Alguien me dirá: “es su carácter”. Sí, es cierto. Pero acostumbra a suceder que los endiosados se llegan tanto a creer que lo son que al final la “divina providencia”, por decirlo de alguna manera, los decapita sin piedad.

En mí último viaje a la capital de los Califas, Córdoba, he tenido la suerte de conocer y convivir durante unas horas con uno de los jóvenes talentos de la restauración cordobesa, Kisko Gracía. Kisko me ha demostrado que con la sencillez y la humildad se llega mucho más lejos que queriendo ser un dios viviente.
La calidez humana, la amabilidad, la educación y el respecto de García, son valores perenes irrenunciables en el cotidiano comportamiento de un chef y de una persona en su día a día. El éxito no solamente llega por ser un genio de los fogones, sino por ser una persona íntegra en modales y educación.

En el Restaurante Choco, de Kisko García, he encontrado a este gran maestro de las artes de la cocina y de la sociedad cordobesa. He descubierto y he disfrutado de los sabores del menú “Barrio antiguo” ¡Un canto al paladar y a la historia de Córdoba en el plato! Kisko no es un dios, pero los platos que conjuga con las materias primas, son, o pueden ser, considerados como cantos celestiales.

El menú “Barrio antiguo” lo tiene estructurado sabiamente, en 7 estrofas gastronómicas. A la “Infancia” le dedica tres bocados “super”: un cucurucho de verduras de la Vega; una tartaleta de caviar; y una empanadilla de atún. A la “Iluminación” le da luz en la mesa con un ave en manteca; y una mantequilla de cabra. A la “Ofrenda a la lluvia”, hace lo propio con un salmorejo montado de tomates verdes, jurela y jalapeño; y un gazpacho frío, quisquillas al natural y maíz. El “Renacer gracias al mar, la tierra y el fuego”, lo interpreta con una ostra en blanco yodado; un choco en amarillo; y un potaje de puntillón y bacalao. Con “Las marismas y la cocina de mi abuela”, ingenia una pepitoria de conejo; y una royal de rabo de toro. La sexta estrofa, “Antes de llegar”, es un guiño a los postres, con cerezas, yogur y vino. Y, para poner punto final a este sinfónico-gastronómico menú, la última nota del menú, “Encontré el tesoro”, con la debilidad, de “Ruina”. ... (ver texto completo)

Ha sido considerado una leyenda viviente. Ha ejercido como maestro, tutor y padre de muchos chefs de prestigio internacional. Nació en Collonges-au-Mont-d'Or, en la región de Rhône-Alpes, en 1926. Siempre alardeó de ser un seguidor acérrimo del gran maestro Auguste Escoffier. No obstante fue Fernand Point quien le guió por este sofisticado mundo de la restauración francesa. A Bocusse se le debe el inicio de la modernización de la cocina gala, con la aplicando de nuevas técnicas importadas de diferentes ... (ver texto completo)

By Enric Ribera Gabandé

Purga de restaurantes. Van quedando los mejores. Triunfan los que se refugian en lo tradicional…Estos y muchos titulares más caben, perfectamente, en el contexto general definitorio del momento actual que vive el sector restaurador español. La crisis está bajando los humos a muchos cracks de la cocina de nuestro país que en los últimos años los ha llevado a vivir una especie de cuento de hadas.

Junto con el deporte de máxima competición, los restaurantes regentados por ... (ver texto completo)

La llegada de la patata a Europa, procedente de América, hizo perder importancia a la castaña en la dieta de varios de sus países. Este fruto del árbol de la familia de las fagaceae que se presenta en una cápsula espinosa, era en la antigüedad una fuente de energía para la gente del campo, tanto ingerido tal cual, como preparado en platos culinarios.

La castaña llegó a ser muy importante en la alimentación cotidiana en el Viejo Continente, tanto en Galicia como en el departamento francés de la ... (ver texto completo)

“Miel sobre hojuelas” (manera de significar que una cosa viene o recae muy bien sobre otra o le añade nuevo realce); “no hay miel sin hiel” (refrán que enseña la inconsciencia y poca duración de los bienes humanos pues tras su suceso próspero y feliz viene regularmente otro triste y desgraciado); “no se hizo la miel para la boca del asno” (que reprende a los que, por desconocimiento, eligen lo peor entre lo que se les presenta, despreciando lo mejor); “el que entre miel anda algo se pega” (expresión ... (ver texto completo)

¿Qué significa la palabra Ramadán? ¿Quizás abstinencia? ¿Rito religioso musulmán? ¿Tradición popular que se celebra desde hace más de 500 años?... ¿Que es? Pues un poco de todo esto, y mucho más. Cuando tuve hace un tiempo la oportunidad de vivir el Ramadán en Túnez, en un principio me hacía todas estas preguntas. Tenía curiosidad e interés en saber cuál era la base y la filosofía de éste. Realmente quedé impresionado por todo lo que le envuelve y por las reglas por las que mueve.

¿Cuándo se ... (ver texto completo)

Enric, diciendolo un experto gastronómico de su talla, no pongo en duda lo que dice.
Me tomo la confianza, y me gustaria si lo desea hacer, sino tampoco pasa nada...
¿Sabria decirme el precio que podria llegar a tener esta botella de vino?, Como ve es un Vega Sicilia cosecha 1961, cullo número de botella es el 21.010 de un total de 50.200. Tengo otras muchas con denominación de origen Rioja de diferentes cosechas que van dede el 68 hasta el 80.
Un saludo

Estimado amigo: Esta botella no está sujeta a un precio determinado, ya que el tema se rige en función de la oferta y la demanda que haya en el tema en cuestión en cada momento. No obstante, le diré que como pieza importante de museo puede llegar a costar varios cientos de euros. Saludos.

Enric Ribera, discúlpame: El Bulli no ha cerrado definitivamente... Tu escrito -en verdad- no tiene un buen comienzo, con perdón...

Conozco el Bulli. Conozco a Adrià. Sé de sus inquietudes. Y sé también de que su pasión por la investigación y el conocimiento, pueden más en él que su éxito... Además; existe "algo" implacabe que se llama economía y finanzas. Y con tener lleno su restaurante, con una anticipación asegurada de año y medio; yá -repito- "yá" no era suficiente, ni para el presente, ni ... (ver texto completo)

El Bulli como restaurante cierra dentro de tres semanas. Dificílmente volverá abrir como tal. Como fundación, si que lo va hacer dentro de dos años y medio. Le contesto, cuando no lo debería hacer, ya que no sé a quién me dirijo. No acostumbro a contestar a personas que no dan la cara. Si tiene alguna duda de lo que he escrito, lo puede preguntar a la familia Horta, de Barcelona. A lo mejor le informa mejor que yo de lo que argumento.

El chef catalán Ferran Adrià cierra de forma definitiva. “El sistema no aceptaba más el triunfo de El Bulli” (¿), asegura el cocinero de Hospitalet de Llobregat a Lorena Ferro, en una entrevista publicada por “La Vanguardia. com”. Dudas. Muchas dudas. No es que sea incrédulo, pero dudo muchísimo que sea este el motivo de la metamorfosis de su negocio, que aunque él lo considere a nivel público una miseria el beneficio que obtiene en cada ejercicio, la verdad es que el conjunto de sociedades que llevan ... (ver texto completo)

A los pies de la sierra de Tramuntana, en la zona septentrional de Mallorca, la familia Ramon Bunyola adquirió una casa que data del siglo XVIII. Una casa con historia, de estilo rural mallorquín. Bajo la dirección de Bartomeu Ramon, arquitecto técnico y regente de la misma, conjuntamente con su esposa e hijos, se llevó a cabo una cuidada y esmerada remodelación, conservando toda la nobleza arquitectónica de este siglo.

En su tiempo, fue una casa señorial, formando parte del Palacio de Ayamans. ... (ver texto completo)

La sensación que produce estar en el campamento base del punto más alto del continente americano, la Aconcagua, es el de tener el mundo a los píes. Sentirse como un pájaro en un lugar donde se escucha el silencio. La altitud de éste es de 6.959 metros sobre el nivel del mar. Es mágico para los deportistas de la montaña de medio mundo. Por la cara norte, cada año más de 7.000 andinistas de los cinco continentes intentan conquistarlo, donde tan sólo un 30% lo consiguen, cobrándose, al mismo tiempo, 3 vidas por temporada. Dos españoles, este año, han dejado su vida.

La cara sur es una de las paredes más peligrosas del mundo, debido a los aludes de nieve que se desprenden de una manera imprevisible. Los más nostálgicos dejan escrito que si su vida se queda por el camino quieren ser enterrados en el pequeño cementerio que se encuentra al píe de la Aconcagua.

Tal como apuntaba, la sensación de encontrarse en un punto tan emblemático, es el de estar muy cerca del cielo. Creo entender a los “locos” enamorados del montañísmo. Desde aquí las alas de los turistas quieren abrirse para planear sobre el valle que rodea la cordillera.

PUENTE DE INCA

De vuelta hacia la plana de Mendoza, situada, ésta, a unos setecientos metros de altura y dejando atrás el Puente de Inca y sus aguas medicinales que recorren mansamente por el lugar, se llega a las cercanías de la capital mendozina donde la viña da color al campo y perfume a la uva que más tarde, una vez realizada la correspondiente fermentación, se convertirá en vino de perfil moderno, complejo y para conquistar a los enófilos enamorados de los sabores del Nuevo Mundo.

La variedad de uva Malbec, negra, y que en esta zona de Mendoza se ha asentado al terruño mejor que en cualquier otro punto del panorama mundial, conjuntamente con la Cabernet Sauvignon, la Merlot, el Syrah, la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, y la Torrontés, son los pilares más importantes de la industria vinatera argentina, y donde los colonizadores españoles la introdujeron hace siglos intuyendo que la tierra, el clima semi-desértico y el efecto térmico regulador que viene dado por la pre-cordillera andina contrastando las temperaturas del día y la noche hasta unos 14 grados, confieren unos productos vinateros únicos, que han sorprendido a medio mundo. Por este motivo Mendoza ha sido incluída dentro de las 8 Capitales Mundiales del Vino (Great Wine Capitals), y el año próximo la asamblea internacional de este estamento se celebrará en esta capital, como un acto institución de bienvenida al club de los selectos.

De la importancia que tiene la zona para el cultivo de la viña se dio cuenta hace mucho tiempo la empresa catalana Codorníu, que el año 1999 adquirió 306 hectáreas de terreno, de las cuales 150 están plantadas en las variedades clásicas y la Tempranillo, importada de nuestro país. La bodega lleva el nombre de Séptima, que significa el séptimo proyecto puesto en marcha por el grupo catalán. Los prestigiosos arquitectos argentinos Eliana Bórmida y Manoyandión diseñaron la impresionante bodega construída con la técnica de los aborígenes Pircea, que consiste en piedras del lugar colocadas estratégicamente una encima de la otra. Con el óxido de estas piedras, mezclado con pintura, configuraron el color de ésta, donde la madera quebracho cobrado, el hierro y la propia piedra sustentan su estructura.

USPALLATA, ESCENARIO DE PELÍCULA

El río Mendoza, que representa el suministro de agua a la ciudad, nace en Punta de Vacas, en el punto donde se divide territorialmente la Argentina y Chile. El río se forma del deshielo de la nieve de las montañas y desenvoca en Proterillos, que es un envase de reserva de agua y a la vez un punto turístico que está dotado de casas de verano. En el trayecto, hay la oportunidad de ver un trazado de la vía de tren que hasta hace 28 años enlazaba Mendoza con Viña del Mar, en Chile. Ahora está a punto de ponerse en marcha un proyecto de restauración de esta vía para activar un nuevo servicio de tren para mercancías entre las dos ciudades. Este tren era conocido como el Transalpino, y contará, cuando esté restablecida la vía, con un servicio turístico.

La ruta que une a Mendoza con la Aconcagua, de unos doscientos kilómetros, presenta al pueblo del Río, con cabañas situadas estratégicamente, y equipadas con todos los servicios. Cada una de éllas está pegando al río Mendoza, disfrutando, también, del frescor que aportan las aguas que remansan por su cauce. 14 túneles se presentan por el trazado, que se abrió en el año 1978.

BRAT PITT

Uspallata, la villa más importante de las cercanías, fue escenario natural para la grabación de la película 7 años en el Tíbet, protagonizada por Bratt Pitt. El hotel los Cóndores, el restaurante el camionero, el hotel Uspallata, y el hotel Villa Andina, son unas buenas propuestas para disfrutar de un tranquilo descanso y una excelente restauración autóctona de la región.

La división territorial entre Argentina y Chile está situada en Punta de Vacas. El nombre le viene dado por que aquí en tiempos remotos los vehículos de transporte de mercancías que hacían la ruta entre los dos países no podían alcanzar la cima. Éstos eran tirados por vacas hasta el comienzo de la caída de la montaña por la otra parte. Allí continuavan el camino hacia Chile, o en sentido contrario.

Enric Ribera Gabandé

E. mail: riberaenric@telefonica. net
www. gourmetvinos. com
www. rutasviajeras. com
www. lacuinadecatalunya. cat

Facebook Gourmetvinos
Facebook Rutas Viajeras

www. turismo20. com/enricriberagabande

Foto: Pilar Rius ... (ver texto completo)

¡Irán! Sí, Irán ha sido uno de los países que he tenido la oportunidad de visitar en los dos últimos años de viajes por el mundo. La pregunta clásica y habitual viene a ser, ¿es seguro viajar a este país? Mi respuesta, también clásica y habitual, es sí. No he tenido problemas durante mi estancia en este territorio de Asia Occidental. Pero, ¡atención! Hay otra realidad que el turista no ve, y que la gran mayoría de las veces, ni tan solo llega a tener noticia del tema; no es una cosa que a sus ciudadanos ... (ver texto completo)

Un vino sin alcohol (¿), ¿es vino? ¿Se le puede considerar como tal a un mosto fermentado que después de este proceso de vinificación se ha sometido a una columna rectificadora con el objetivo de extraerle el alcohol? Rotundamente, ¡no! Ni éticamente, ni administrativamente, ni antropológicamente, se puede admitir que es un vino.

¿Qué se entiende por vino? Si nos referimos a un vino de uva (que debería ser el único por historia y tradición milenaria que llevara consigo asociado este nombre, no el de arroz o otras frutas) es el resultado de la fermentación del zumo de la uva (mosto) con las levaduras salvajes que contienen las pieles de esta. En un proceso, que pasa por el que estas se comen los azucares del mosto transformándolo en alcohol y otros componentes, se consigue vino, el único vino internacionalmente aceptado, al margen del que se elabora con el arroz en China, y en algún país más del continente asiático.

No obstante, y a pesar de que existe la prohibición por parte de la UE de llevar inscrita en la etiqueta y contraetiqueta de una botella el nombre de vino a un producto vínico sin alcohol, existen empresas en el mundo que presentan a la sociedad estos productos con el sello de “vino sin alcohol”, como por ejemplo Raisin Dor, con sede en San Cibrao das Viñas (Ourense), que comercializa con el nombre de Elivo. Su página web Grupoelivo. com, dice “cada una de las variedades de Elivo es un vino sin alcohol diseñado y producido para provocar placer. Cuando disfrutes de Elivo presta atención a tus sentidos y encontrarás el placer detrás de cada uno de ellos”.

¡Pues no!, señores. Me parece todo correcto lo expuesto menos el concepto vino sin alcohol. No estoy en contra de que fabriquen (digo fabriquen, no elaboren, que es algo bien distinto) un producto para evitar las no deseadas consecuencias que conllevan los cada vez más numerosos controles de tránsito. Estoy de acuerdo en este tema, pero nunca se puede aceptar la asociación de estos líquidos bebibles a un vino. Se me ocurre que las empresas del ramo podrían pegar etiquetas en las botellas que figuraran, por ejemplo, el distintivo de “bebida derivada de la uva, sin alcohol”.

Otra cosa es confundir al consumidor, tratarle de ignorante o de darle gato por liebre. De vino solo hay uno, el que lleva alcohol, señores.

Enric Ribera Gabandé

E. mail: riberaenric@telefonica. net
www. gourmetvinos. com
www. rutasviajeras. com
www. lacuinadecatalunya. cat

Facebook Gourmetvinos
Facebook Rutas Viajeras ... (ver texto completo)

Un vino sin alcohol (¿), ¿es vino? ¿Se le puede considerar como tal a un mosto fermentado que después de este proceso de vinificación se ha sometido a una columna rectificadora con el objetivo de extraerle el alcohol? Rotundamente, ¡no! Ni éticamente, ni administrativamente, ni antropológicamente, se puede admitir que es un vino.

¿Qué se entiende por vino? Si nos referimos a un vino de uva (que debería ser el único por historia y tradición milenaria que llevara consigo asociado este nombre, no el de arroz o otras frutas) es el resultado de la fermentación del zumo de la uva (mosto) con las levaduras salvajes que contienen las pieles de esta. En un proceso, que pasa por el que estas se comen los azucares del mosto transformándolo en alcohol y otros componentes, se consigue vino, el único vino internacionalmente aceptado, al margen del que se elabora con el arroz en China, y en algún país más del continente asiático.

No obstante, y a pesar de que existe la prohibición por parte de la UE de llevar inscrita en la etiqueta y contraetiqueta de una botella el nombre de vino a un producto vínico sin alcohol, existen empresas en el mundo que presentan a la sociedad estos productos con el sello de “vino sin alcohol”, como por ejemplo Raisin Dor, con sede en San Cibrao das Viñas (Ourense), que comercializa con el nombre de Elivo. Su página web Grupoelivo. com, dice “cada una de las variedades de Elivo es un vino sin alcohol diseñado y producido para provocar placer. Cuando disfrutes de Elivo presta atención a tus sentidos y encontrarás el placer detrás de cada uno de ellos”.

¡Pues no!, señores. Me parece todo correcto lo expuesto menos el concepto vino sin alcohol. No estoy en contra de que fabriquen (digo fabriquen, no elaboren, que es algo bien distinto) un producto para evitar las no deseadas consecuencias que conllevan los cada vez más numerosos controles de tránsito. Estoy de acuerdo en este tema, pero nunca se puede aceptar la asociación de estos líquidos bebibles a un vino. Se me ocurre que las empresas del ramo podrían pegar etiquetas en las botellas que figuraran, por ejemplo, el distintivo de “bebida derivada de la uva, sin alcohol”.

Otra cosa es confundir al consumidor, tratarle de ignorante o de darle gato por liebre. De vino solo hay uno, el que lleva alcohol, señores.

E. mail: riberaenric@telefonica. net
www. gourmetvinos. com
www. rutasviajeras. com
www. lacuinadecatalunya. cat

Facebook Gourmetvinos
Facebook Rutas Viajeras

Un vino sin alcohol (¿), ¿es vino? ¿Se le puede considerar como tal a un mosto fermentado que después de este proceso de vinificación se ha sometido a una columna rectificadora con el objetivo de extraerle el alcohol? Rotundamente, ¡no! Ni éticamente, ni administrativamente, ni antropológicamente, se puede admitir que es un vino.

¿Qué se entiende por vino? Si nos referimos a un vino de uva (que debería ser el único por historia y tradición milenaria que llevara consigo asociado este nombre, no el de arroz o otras frutas) es el resultado de la fermentación del zumo de la uva (mosto) con las levaduras salvajes que contienen las pieles de esta. En un proceso, que pasa por el que estas se comen los azucares del mosto transformándolo en alcohol y otros componentes, se consigue vino, el único vino internacionalmente aceptado, al margen del que se elabora con el arroz en China, y en algún país más del continente asiático.

No obstante, y a pesar de que existe la prohibición por parte de la UE de llevar inscrita en la etiqueta y contraetiqueta de una botella el nombre de vino a un producto vínico sin alcohol, existen empresas en el mundo que presentan a la sociedad estos productos con el sello de “vino sin alcohol”, como por ejemplo Raisin Dor, con sede en San Cibrao das Viñas (Ourense), que comercializa con el nombre de Elivo. Su página web Grupoelivo. com, dice “cada una de las variedades de Elivo es un vino sin alcohol diseñado y producido para provocar placer. Cuando disfrutes de Elivo presta atención a tus sentidos y encontrarás el placer detrás de cada uno de ellos”.

¡Pues no!, señores. Me parece todo correcto lo expuesto menos el concepto vino sin alcohol. No estoy en contra de que fabriquen (digo fabriquen, no elaboren, que es algo bien distinto) un producto para evitar las no deseadas consecuencias que conllevan los cada vez más numerosos controles de tránsito. Estoy de acuerdo en este tema, pero nunca se puede aceptar la asociación de estos líquidos bebibles a un vino. Se me ocurre que las empresas del ramo podrían pegar etiquetas en las botellas que figuraran, por ejemplo, el distintivo de “bebida derivada de la uva, sin alcohol”.

Otra cosa es confundir al consumidor, tratarle de ignorante o de darle gato por liebre. De vino solo hay uno, el que lleva alcohol, señores.

E. mail: riberaenric@telefonica. net
www. gourmetvinos. com
www. rutasviajeras. com
www. lacuinadecatalunya. cat

Facebook Gourmetvinos
Facebook Rutas Viajeras

Un vino sin alcohol (¿), ¿es vino? ¿Se le puede considerar como tal a un mosto fermentado que después de este proceso de vinificación se ha sometido a una columna rectificadora con el objetivo de extraerle el alcohol? Rotundamente, ¡no! Ni éticamente, ni administrativamente, ni antropológicamente, se puede admitir que es un vino.

¿Qué se entiende por vino? Si nos referimos a un vino de uva (que debería ser el único por historia y tradición milenaria que llevara consigo asociado este nombre, no el de arroz o otras frutas) es el resultado de la fermentación del zumo de la uva (mosto) con las levaduras salvajes que contienen las pieles de esta. En un proceso, que pasa por el que estas se comen los azucares del mosto transformándolo en alcohol y otros componentes, se consigue vino, el único vino internacionalmente aceptado, al margen del que se elabora con el arroz en China, y en algún país más del continente asiático.

No obstante, y a pesar de que existe la prohibición por parte de la UE de llevar inscrita en la etiqueta y contraetiqueta de una botella el nombre de vino a un producto vínico sin alcohol, existen empresas en el mundo que presentan a la sociedad estos productos con el sello de “vino sin alcohol”, como por ejemplo Raisin Dor, con sede en San Cibrao das Viñas (Ourense), que comercializa con el nombre de Elivo. Su página web Grupoelivo. com, dice “cada una de las variedades de Elivo es un vino sin alcohol diseñado y producido para provocar placer. Cuando disfrutes de Elivo presta atención a tus sentidos y encontrarás el placer detrás de cada uno de ellos”.

¡Pues no!, señores. Me parece todo correcto lo expuesto menos el concepto vino sin alcohol. No estoy en contra de que fabriquen (digo fabriquen, no elaboren, que es algo bien distinto) un producto para evitar las no deseadas consecuencias que conllevan los cada vez más numerosos controles de tránsito. Estoy de acuerdo en este tema, pero nunca se puede aceptar la asociación de estos líquidos bebibles a un vino. Se me ocurre que las empresas del ramo podrían pegar etiquetas en las botellas que figuraran, por ejemplo, el distintivo de “bebida derivada de la uva, sin alcohol”.

Otra cosa es confundir al consumidor, tratarle de ignorante o de darle gato por liebre. De vino solo hay uno, el que lleva alcohol, señores.

Enric Ribera Gabandé

E. mail: riberaenric@telefonica. net
www. gourmetvinos. com
www. rutasviajeras. com
www. lacuinadecatalunya. cat

Facebook Gourmetvinos
Facebook Rutas Viajeras ... (ver texto completo)

En Italia las aguas bajan turbias con esto de la cocina molecular. Italia ha puesto en marcha una lucha sin cuartel en contra de la cada vez más extendida práctica de convertir a la gastronomía en un laboratorio este territorio. Con una orden del Ministerio de Sanidad del país trasalpino, publicada en el Boletín Oficial del Estado italiano, la Administración pública se ha atrincherado frente a la nueva corriente que desde hace un tiempo está irrumpiendo entre chef y profesionales de la restauración.

Esta ... (ver texto completo)

Inventos del “TBO” en la cocina

Me pregunto, ¿qué explicación científica existe en que un helado tibio no se deshaga? ¡Apuesten! Es difícil el tema, lo sé. Pero no se rompan la cabeza, les doy la respuesta. El secreto es el uso de la metilcelulosa, una especie de goma que se solidifica cuando se calienta en lugar de enfriarse. ¡Vaya, vaya, qué cosas tiene la cocina moderna del siglo XXI! No creen que estos son puros experimentos de laboratorio. Este helado, que como no podía ser de otra manera, es un invento más del creador (¿) Ferran Adrià, se aparta mucho…muchísimo de la ética de la cocina, es un insulto -pienso yo- a los magníficos recetarios que existen en España.

Nuestro país tiene una impresionante bibliografía en recetas elaboradas con materias primas de alta calidad que producen las comunidades españolas, con títulos que corresponden a maestros del oficio y a amas de casa que han heredado de generación en generación sabios platos y a la vez auténticos sabores de la tradicional mesa española.

Me preguntarán, ¿la gastronomía -con lo que expongo- no debe evolucionar? Rotundamente, sí. Pero una cosa es evolucionar, otra bien distinta es crear fórmulas y experimentos con los alimentos y presentarlos como inventos del “TBO”. No Ferran, no te vamos a discutir tú gran labor llevada a cabo en el avance de las técnicas de la cocina, con texturas, presentaciones, colores, olores y sabores nuevos y hasta ahora desconocidos. No lo pretendo. Pero es que este tema se sobresale de todos los imaginarios sistemas ortodoxos conocidos y por conocer.

¿Qué es la metilcelulosa? Es un estabilizante alimentario derivado de la celulosa, considerado el polímero más abundante de la naturaleza, clasificado en dos tipos. Por una parte, la metilcelulosa; y por otra, el hidroxipropil metilcelulosa. Estas sustancias se utilizan para productos de bollería, como son las pastas, pasteles y rosquillas. Productos con química y algunos de ellos nada recomendable su consumo, según los especialistas en nutriología.

Frente a esta actitud de experimentar con química, con metilcelulosa, se presenta la personal del chef norteamericano Dan Barber, mucho más ética, mucho más sana, mucho más recomendable. Se trata de su laboratorio personal situado en la granja Stone Barns, muy cerca de Nueva York, en la que se dedica a analizar sobre qué tipo de pasto produce los corderos más sabrosos o cómo el abono y el carbón pulverizado afectan el contenido de azúcar de las zanahorias que allí crecen.

Que no desfallezca Barber en el intento de mejorar las materias primas desde la investigación de campo en el campo, en el de producir alimentos más sanos y naturales. A lo mejor no estará en la Universidad de Harvard -quizás, sí- pero lo suyo lo aplaudimos; lo demás lo ponemos en cuarentena. El tiempo nos hablará de los experimentos a los que se somete al arte de la comida con la asistencia de la química.

Si se trata de elegir laboratorios, sin ninguna clase de dudas, preferimos el segundo. Ustedes también están invitados a juzgar sobre el tema.

Enric Ribera Gabandé

E. mail: riberaenric@telefonica. net
www. gourmetvinos. com
www. rutasviajeras. com
www. lacuinadecatalunya. cat ... (ver texto completo)

El artículo "Carmen Ruscalleda “viaja” al Sistema Solar" su autor es Enric Ribera Gabandé.
Medio: www. gourmetvinos. com

El tema "Jorge García Fernández, “Koki” para los amigos" el autor de este artículo es Enric Ribera Gabandé. Foto: Pilar Rius
Medio: www. gourmetvinos. com

El tema "Cuscús hasta de flores" corresponde al autor Enric Ribera Gabandé.
Medio: www. gourmetvinos. com

El tema "Horizontes, bellas obras gastronómicas y arquitectónicas de Atenas", el autor es: Enric Ribera Gabandé. Fotos: Pilar Rius.
Medio: www. gourmetvinos. com.